三、古树茶的老茶，还要等三、五年后才大量出现。

    我们知道，普洱茶的价值更多来源于时间，也是，很多无良茶人伪造时间悠久的老茶，还冠之以“陈年古树老茶”，殊不知，违背了古树茶的发展史，成为行业笑话，为人所不齿。

    2003年之后，古树茶才为世人所重视，才有商品化的古树茶出现。

    三、五年后，商品化的古树茶，也就有10岁了，可以称之为老茶了。

    四、拿古树茶来渥堆发酵，行业中极为少见。

    为了搞清这个问题，我曾咨询过业内很多人士，有茶厂专门渥堆的师傅，有茶办的主任，有倒毛茶的大茶贩子，他们告诉我，作为生茶，就很好卖了，还去发酵为熟茶吗？

    发酵为熟茶，古树茶的特征有可能会减少很多，其价值很容易就消失了，还如何卖得上价格呢？

    偶尔，会有人少量尝试古树茶发酵为熟茶，以了解其滋味特征，但是，基本不会有商业规模，要规模化拿古树茶来发酵为熟茶，风险很大，商业价值上，可能很不合算。

    因此，看到古树茶发酵的熟茶，尝尝滋味就可以了，不必认真。

    五、古树茶的树龄和季节。

    考证古树茶的树龄，不是件容易的事。

    必须借助茶树起源、传播生态学、茶树地理学等知识，结合古地理、古气候、古生态学方法，以及当地农耕、茶树栽培史，综合考证。

    一般认为，古茶树指树龄在100年以上的栽培性茶树。有人又将古茶树分为一、二、三级，一级古树树龄500年以上，二级古树300—499年，三级古树100—299年。

    景迈的古树茶，多为一级古树，昔归古树茶，多为二级古树，忙肺，就算是三级古树了，很多人也把三级古树统称为大树茶，以区别于古树茶。

    多数山头的古树茶只采春、秋两季，古茶树的发芽率低，产量小，夏茶很少见，采得不多。

    一般做成紧压茶时，春、秋季节的茶，是要分开的，春茶，比秋茶茶气足，味厚，秋茶，香气可能会更扬些。

    六、古树茶山头的区域划定。

    很多山头，过一道坎，滋味就不一样，在景迈、老班章、昔归，我都发现这样的特征，所以说，要限定好自己认可的山头区域，才能控制好茶品的品质，保持典型风格的一致性。

    所以说，山头的界定，大的，可能是一个寨子，也可能是数个寨子，小的，可能是一个小山坡，不一而定。

    注：此文刊登在《普洱》杂志2010.8期，P74-77，有部分删节。